J'ouvre ce fil seulement pour aider ce qui veulent se servir de cet outil assez formidable et très puissant. Je ne cherche à convaincre personne, vous vous doutez bien que je me fiche un peu, pour ne pas dire beaucoup, que telle ou telle personne fasse du RAW ou du JPEG. Je n'ai rien à vendre, je fais juste çà pour aider ceux qui veulent tenter l'expérience ou ceux veulent progresser. Je ne suis pas là non plus pour rentrer dans des débats philosophiques, encore une fois chacun fait comme il veut.
Bien entendu ce que je vais vous montrer n'est pas ce qu'il faut "absolument" faire. Il y a beaucoup d'outils pour arriver aux mêmes résultats et très certainement à de meilleurs. Je me suis formé "sur le tard" et "sur le tas" comme on dit.
Ce tuto ne concerne que Camera Raw, ce qui veut dire que c'est le programme qui se lance lorsqu'on on double clique sur un fichier RAW, quand on a Photophop bien entendu. Je vous montre ce que je fais au quotidien lorsque je "travaille" mes photos. Vous verrez que c'est très simple en fin de compte. Ça l'est d'autant plus que je fais toujours les mêmes manipulations et que je ne "bidouille" jamais mes images. Sauf lorsque j'imprime une image et qu'il peut il y avoir une branche, une ombre ou un truc de vraiment gênant. Mais c'est rare, si je choisis d'imprimer une image c'est que justement elle est nickel (à mes yeux bien sûr).
Juste une précision, le titre mentionne Camera Raw 8.0 mais les autres Camera Raw moins récents sont tous faits sous la même mouture. Il y a juste quelques outils qui se rajoutent parfois, pas toujours, et des calculs plus performants pour certaines tâches. J'ai noté celui-ci parce que c'est celui que j'ai, rien de plus. Personnellement je n'utilise que très peu d'outils en fin de compte et je n'ai jamais été "estomaqué" par les nouvelles moutures.
1 - La balance des blancs. c'est souvent un problème récurent lorsqu'on photographie à l'ombre. Sur cette photo on voit tout de suite cette dominante bleue qui ressort souvent sur ce genre de cliché.
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Balance des blancs-1.jpg [ 204.52 Kio | Vu 12277 fois ]
2 - Pas de panique, rien de plus simple. Sur la droite il y a un menu déroulant avec plusieurs options, pour cette photo j'ai positionné sur "nuageuse" qui donne les teintes que j'avais rencontré à ce moment là, plus chaudes pour ce cas précis. Il y a "telle que" (sans correction - photo 1), Auto, Lumière naturelle etc...... A vous de faire des essais. Sachant qu'on peut aussi se servir des deux curseurs juste dessous (température, teinte) pour faire un réglage encore plus fin ou complètement manuel. Difficile à doser en manuel je trouve, mais c'est possible.
Donc voilà un des premiers problèmes résolus. Ça prend 2 secondes.
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Balance des blancs-nuageuse.jpg [ 178.63 Kio | Vu 12277 fois ]
3 - Changement d'image pour les besoins de la démo.
Voilà l'image brute de décoffrage. A première vue çà va pas mal. Mais on est là pour chipoter. Les cercles rouges montrent les zones surexposées.
Sur l'aiguille du bas on devine du rouge..... çà montre les zones "brûlées" mais pas toujours "cramées".
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1.jpg [ 125.44 Kio | Vu 12277 fois ]
4 - Pour vous montrer ce qui donne une image cramée j'ai poussé le curseur "exposition" sur la droite, juste pour vous montrer les effets. Lorsque le petit triangle (petit cercle) est coché çà affiche les zones cramées en rouge (j'ai choisi cette couleur).
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1-surexpo.jpg [ 120.59 Kio | Vu 12277 fois ]
5 - A l'inverse j'ai poussé "l'exposition" à gauche pour vous montrer une image sous-exposée. Là c'est la couleur bleu qui montre les zones "bouchées" qui ont une valeur de 0, une valeur qui est le pendant du cramé que je rappelle de valeur 255.
Vous remarquez aussi que l'histogramme suit comme son ombre tous les réglages, simple révision
![Clin d’œil ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
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1-sousexpo.jpg [ 94.23 Kio | Vu 12277 fois ]
6 - Mais revenons à une image "normale". Donc je vais m'atteler à réduire les petites parties "brûlées/cramées". Pour ce faire vous avez plusieurs outils qu'il faut parfois combiner ou parfois il suffit de n'en utiliser qu'un seul pour arriver à ses fins.
Le premier outil qui vient "sous la main" c'est le curseur "exposition".
Pour ce cas il a fallut que je pousse le curseur sur la gauche jusqu'à -1.15. Comme vous pouvez le voir, les zones rouges ont disparu mais cet outil agit sur l'ensemble de la photo qui est devenue beaucoup trop sombre. Donc il va falloir faire autrement.
Remarque : On trouve beaucoup de logiciels sur la marché qu'ils soient payants et gratuits, je ne les ai certes pas tous essayé, mais il est reconnu que PS a les algorithmes les plus puissants pour traiter ce genre de problèmes et beaucoup plus encore. Là où c'était cramée, çà ne l'est plus (voir plus bas les données en chiffre).
Mais çà ne fonctionne que sur des zones cramées peu étendues. En fait, les zones cramées sont de tous petits pixels blancs (où il n'y a plus d'informations) entourés d'autres pixels de gris clair, de blanc cassé etc .... Le logiciel va calculer une moyenne avec tous ces pixels en éliminant les pixels blancs pour arriver à une zone avec de l'information. C'est tout l'intérêt du RAW qui a beaucoup plus de définition et donc de pixels qu'un JPEG, et donc une marge de manoeuvre beaucoup plus importante pour que les calculs aboutissent à un bon résultat. Ne comptez pas sauver une image comme la 4, il ne faut pas rêver, si il y a trop de blanc les calculs aboutissent à du gris, pas du tout naturel. Comme dans tout, il y a des limites.
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-1.15.jpg [ 120.11 Kio | Vu 12277 fois ]
7 - Voir le détail en chiffre. Comme on dit une image vaut mieux qu'un discours ..... La zone est passée de 255 (valeur extrême et nulle) à une valeur de 236. Bien sûr pour cet exemple çà ne change pas grand chose mais pour une aigrette bien blanche çà change tout. (Encore une fois je ne sais pas pourquoi l'outil n'apparait pas sur la copie d'écran, je l'ai donc matérialisé par une petite flèche rouge en bas.
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valeur-blanc-1.jpg [ 189.01 Kio | Vu 12272 fois ]
8 - Bien revenons à nos moutons. Heureusement il existe un outil extrêmement puissant : "le pinceau de retouche" (petit rond rouge en haut à gauche). Lorsqu'on clique dessus on a tout le menu de droite qui s'affiche. Nous allons rester sur notre petit problème de correction de surexposition mais vous pouvez voir d'un simple coup d'oeil tout ce qu'on peut faire avec. Bien entendu çà marche pour surexposer une image sous-exposée, pour le contraste etc..... c'est infini. Perso je ne me sers que très rarement d'autre chose que ce que je vous montre aujourd'hui.
Bizarrement l'outil n'apparait pas sur une copie d'écran, je l'ai refait à peu près pour vous montrer à quoi il ressemble en noir avec la croix au milieu (flèche du bas). La croix est positionnée pile poil sur la zone rouge qui montre l'endroit cramé. la flèche du haut montre le chiffre sans appel : 255 qui montre une zone où il n'y a plus aucune donnée. Le premier rond à droite montre le nom de l'outil, et le second rond montre la donnée (-0.50) que j'ai choisi pour l'outil que je vais passer sur l'image de dessous.
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Pinceau-de-retourche-1-mesure.jpg [ 193.03 Kio | Vu 12277 fois ]
9 - J'ai donc mis l'exposition à -0.50 et j'ai passé l'outil (un rond qu'on taille à la mesure souhaitée avec le clic droit de la souris, facile et intuitif) sur les zones concernées. Là aussi j'ai choisi le rouge pour montrer les zones que j'ai déjà "traitées" (ronds rouges dans l'image).
PS : Le petit carré rouge en bas à droite montre la couleur que j'ai sélectionné, tout simplement.
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Pinceau-de-retourche-1-correction.jpg [ 194.32 Kio | Vu 12277 fois ]
10 - En général avec cet outil çà fonctionne bien. Mais il faut savoir que vous avez encore un outil pour ce genre de problème. C'est la courbe de tonalité. C'est un outil que je n'utilise que lorsqu'une image est vraiment trop lumineuse. Je trouve que cet outil agit sur d'autres hautes lumières. Tout est une question de gouts et de feeling. En fait le post-traitement est une affaire vraiment très personnelle où chacun fait selon ses gouts et ses envies.
A l'aide des curseurs on agit sur les courbes, celle du haut concerne les hautes lumières et celle du bas..... Mais pour ce cas précis on voit que je suis déjà à -32 et que la zone cramée n'a pas diminuée. Ce n'est pas du tout satisfaisant d'autant plus que cet outil agit sur toute l'image.
En général je me sers de cet outil plutôt pour les paysages si ils sont un peu trop lumineux. Quoi qu'il en soit les deux outils précédents sont largement suffisants à eux seuls pour régler ce genre de problèmes.
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Courbe-des-tonalités.jpg [ 137.61 Kio | Vu 12277 fois ]
11 - Et je finis enfin ce tuto par la netteté. Je n'utilise que ces mesures, mais là encore c'est une affaire de gout. Je garde un rayon de 1 pixel avec une netteté comprise entre 70 et 80, pas plus pas moins. Et comme l'accentuation génère toujours un peu de bruit je débruite autour de 20..... guère plus. Cet outil agit sur toute l'image, il faut donc rester assez soft pour ne pas lisser ce qui ne doit pas l'être.
Je n'utilise plus du tout les plugging de Nick software que je trouve vraiment trop puissant surtout sharpener qui concerne la netteté. Avec Camara Raw, c'est vite fait et amplement suffisant pour ce que je recherche.
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Netteté.jpg [ 107.92 Kio | Vu 12277 fois ]
12 - Hors sujet mais c'est un outil (le dernier) dont je me sers avec un autre objectif autre que le 500mm
En effet, mon 500mm version 1, trop vieux, n'est pas reconnu par le logiciel. Mais il faut savoir que Camera Raw corrige les "mauvais" effets des objectifs, le vignetage, la déformation etc..... Mon 17/40mm est reconnu et du coup j'utilise cette correction pré-programmé. Juste un clic et vous voyez la différence. Il reconnait le 500mm version II bien entendu.
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Corrrection-objectif.jpg [ 179.46 Kio | Vu 12277 fois ]
Une fois que ces corrections de lumières sont faites (souvent il n'y en a pas du tout), la netteté et le léger débruitage (3 actions) je bascule sur Photoshop. Se sera le second et dernier tuto. Je vous montrerais le recadrage et quelques outils pour finaliser le travail de Camera Raw. Ce que vous avez parcouru au dessus peut vous paraitre long mais il faut savoir que lorsque je le fais sur mon ordinateur çà ne prend que quelques minutes. Parce que souvent on utilise qu'un seul outil de correction et pas les trois. Avec le temps vous voyez tout de suite ce qu'il faudra faire et ne pas faire. Quand j'ouvre Camera Raw que je réduis un peu une zone trop éclairée et que je mets un peu de netteté çà se fait en moins d'une minute. Le plus long c'est d'ouvrir le logiciel.
Je reviens sur ce que j'ai déjà expliqué à Pema sur un autre fil. Si on prend le temps de faire attention aux réglages sur le terrain, ensuite on prendra que très peu de temps à traiter les photos, c'est évident.
A l'inverse si on s'y prend comme un sagouin en pensant que le logiciel fera toutes les corrections, là vous allez y passer un temps fou avec des résultats souvent très décevants.
Ceux qui me connaissent vont dire que je radote mais je le répète une fois de plus : "Pour moi un bon traitement d'image est un traitement qui ne se voit pas", il n'y a pas de secrets malheureusement.
Et puis un détail important. Le RAW reste le RAW, il ne bouge jamais quoi que vous fassiez sur Camera Raw et après sur Phoshop. C'est un fichier inaltérable, c'est d'ailleurs pour cette unique raison que les RAW sont demandés pour les concours en plus des JPEG.
Il est donc très facile de repartir à zéro si ce que vous avez fait ne vous convient pas ou si comme moi, vous ouvrez des RAW "travaillés" il y a 10 ans et que vous constater à quel point vous étiez nul à cette époque. Pas de soucis, on revient à zéro en 2 secondes et on repart sur le bon pied.
Donc à bientôt sur Photoshop
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